Alessandro Michele 的「恋物情结」，把 Gucci 变成了一座博物馆
Alessandro Michele 自2015年接任 Gucci 创意总监一职以来，在他掌管下的 Gucci，每一季的时装发布会都比上一次更疯狂、更让人惊喜。而在时装上「混搭」的各种元素则似乎有增无减，那些本毫无联系的主题、图案、时代和隐喻，都在以自由狂热的姿态成为 Gucci 时装屋的一部分。
在顺应当今时尚圈多元化的趋势中，Gucci 无疑是众多品牌里最有力的执行者。Gucci 的多元化和包容性除了渗透在品牌通过时装、广告传递的价值观中，还体现在他们经历了「黑脸面罩毛衣」事件后的一系列行动中。比如，迅速下架产品后作出道歉，并建立出多项有利于提高多元化和包容性的企划项目。
Gucci 是如何从一个经历了 Tom Ford 式热血膨胀的性感、Frida Giannini 式的女性柔美，变成今天华丽复古的繁复主义美学风格呢？或许这要从创意总监 Alessandro Michele 的「恋物情结」说起。
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私底下的 Alessandro Michele 是一个近乎「疯狂」的古董收藏家，他位于罗马的住处俨然是一座集合了各种奇珍异宝的博物馆。对于古董爱好者 Michele 来说，或许把它形容成文艺复兴时期开始在王室贵族家中兴起的「藏珍阁」更为贴切。16到18世纪期间，随着航海技术的发展，航海家们会把周游列国时搜罗回来的珍宝卖给收藏家们，而这些贵族收藏家们则会把这些稀有昂贵的珍品集中放置在家中一处，象征着自己的财富和地位，并逐渐发展成当代博物馆的前身。
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Michele 也一样，他将从各处搜集回来的「宝藏」都陈列在家中，使生活上的每一处细节都体现着他的审美观。「我从过去得到了很大的启发。但我对未来不感兴趣，它还不存在。我真正感兴趣的是过去和当代。我的公寓里摆满了古董，但我把所有东西都像现代装置那样陈列起来。」在他收藏的珍宝中，包括35册不同版本的《爱丽丝梦游仙境》，超过360双鞋以及一系列梅森瓷器厂（MEISSEN）生产的迷你哈巴狗。
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他的衣橱里还收藏着众多不同时期的复古单品，以及从世界各地搜集回来的古董纺织品，这些物件可能会成为他下一季的创作灵感。他把自己的设计称为「假古董（Fake Vintage）」，甚至还会故意把面料表面的光泽洗去，制造出「陈旧」的年代感。或许这也解释了为什么有人说现在的 Gucci 就像一家 Vintage 商店。
Michele 位于 Gucci 罗马总部的办公室，也理所当然地成为了他的另一个「藏珍阁」。被刷成米黄色的墙体是古典主义风格的式样，精心雕刻过的木质办公桌也似乎不属于这个时代，还有休息区里磨损褪色的各色家具，使整个办公空间营造出一种穿越时空的错觉，异常迷人。
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2018 秋季广告大片中，Gucci 御用摄影师 Glen Luchford 把镜头对准了一群跟 Michele 有着同样「癖好」的恋物狂和他们痴迷成瘾的物件，布谷鸟挂钟、瓷器、蝴蝶标本、毛绒玩偶和假发等等。在晚宴上，他们聚在一起庆祝、狂欢，晚宴餐桌上的食物藏有人类原始欲望的隐喻。
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同时，影片呈现出惊悚片般的氛围，让人联想到一种病态式的精神寄托。不禁引人深思，现代人类对精致华服的追求、对物质无止境的欲望，不也是另一种意义上的「恋物癖」吗？
Alessandro Michele 与 Lana Del Rey、Jared Leto 出席 2018 MET GALA
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受父亲的影响，Michele 也痴迷于神学和宗教。Michele 的父亲在意大利航空公司工作，但在业余时间还有另外一个身份——雕塑艺术家。Michele 这样形容他的父亲，「有点像萨满，留着长发和胡须」。
他还收藏了父亲用象征自然的符号和诗意短句雕刻的手杖。「他是一个简单但强大的人，可以识别出不同鸟类的声音。我生命中唯一的梦想就是成为我父亲的一小部分，因为他真的活得很开心。」在 Michele 小时候，父亲会带着他一起去教堂和画廊看展览，这些关于父亲的点滴回忆也被反映在他的作品中。
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2016年，Gucci 在伦敦的威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey，又译西敏寺）举行了2017度假系列发布会。这也是这座神圣的宗教建筑史上第一次举办时装发布会。
对于英国皇室来说，西敏寺是一个意义非凡的大教堂。历届君主包括现任英国女王伊丽莎白二世在此加冕，威廉王子和凯特王妃在此成婚，黛安娜王妃安葬于此。此外，历史上大名鼎鼎的科学家牛顿、生物学家达尔文、作家狄更斯等亦在这里长眠。
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「西敏寺是伦敦最具代表性的地方，這就像是一场梦，我思考着怎么把往日英国的服装元素与历史融入当下观点，让古与今相逢，呈现一种崭新的存在。」曾在伦敦生活过几年的Michele 说道。
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除了教堂，充满神圣宗教气息的墓地也成为了 Michele 心目中另一个「造梦」之地。继2019早秋广告用「1968年法国学运」开启致敬法国三部曲的第一章后，Michele 将2019早春度假系列秀场搬到了南法阿尔勒小镇的古罗马墓园阿利斯康（Alyscamps），以此开启法国三部曲的第二篇章。
阿利斯康，高更，1888（左）；秋季落叶，梵高，1888（右）| 图片来源：Wikipedia
阿利斯康古罗马墓园是古代最著名的墓园遗址之一，也是虔诚信徒的朝圣地和诗人艺术家的灵感之都。诗人但丁、画家梵高和高更都曾在此获得创作的灵感。经过岁月的洗礼，这里留下了神圣优雅的痕迹，与 Alessandro Michele 天马行空的想象力产生奇妙的化学反应。
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从2017年春夏系列的唐老鸭图案到2018年秋冬系列的好莱坞电影制片厂（Paramount Film Studio）标志，还有2019春夏系列的米老鼠，关于好莱坞的形象也被 Michele 纳入到他的收藏品中。他还是好莱坞戏剧服装设计师 Bob Mackie 的狂热粉丝，这位著名的设计师以他极端的「刻奇（Kitsch）」风格著称。
Cher 和 Bob Mackie，1974年（左）；Cher 身着 Bob Mackie 设计的礼服出席奥斯卡典礼，1985（右） | 图片来源：Getty Images
The Cher Show, 2019 | 图片来源：Fashionista
从70年代起，Bob Mackie 为 Cher（雪儿）等好莱坞明星、歌舞女郎、迪斯科女伶们在演出中缔造了无数令人难忘惊叹的造型，还为许多百老汇舞台剧提供戏服设计，并涉足舞台布景。Bob Mackie 设计的装饰性羽毛串珠、七十年代的喇叭裤、歌舞女郎的亮片礼服和丝袜，这些浮华甚至带有媚俗的幽默感我们如今都能在 Gucci 的系列中一一窥见。
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在2019年的春季广告 #GucciShowtime 中，Michele 带着我们将目光投向好莱坞的黄金时代。这个由 Glen Luchford 拍摄的广告，从上世纪40、50年代的好莱坞老电影中汲取灵感，充满了让人眼花缭乱的浮华和欢乐的戏剧魅力。模特们穿着 Gucci 最新系列的单品，在流光溢彩的舞台上上演着一场光怪陆离的复古大戏，产生独特又奇异的效果。
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作为全球历史最悠久的老牌时装屋之一，Gucci 当然也需要有一个向世人展现品牌源远流长的历史文化，以及经典作品的「藏珍阁」。Gucci 博物馆坐落在弗洛伦萨一座建于14世纪的宫殿 Palazzodella Mercanzia 中，并于2011年时装屋成立90周年之际开幕。2018年，经过 Michele 改造后的博物馆重新向公众开放。「很明显，现在人们对没有灵魂或意义的东西不感兴趣。对于 Gucci 博物馆，我想它也应该是一个我会想去和好玩的地方。」Michele 在一篇《Architectural Digest（建筑文摘）》杂志的访问中说道。
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Michele 在博物馆中构建了一个叫「Gucci 花园」的全新空间，在这里有世界上最令人垂诞的商店、米其林三星大厨的餐厅以及由策展人和评论家 Maria Luisa Frisa 精心策划的Gucci 花园画廊展厅。
他把这种包罗万象的博物馆般的体验带到 Gucci 位于世界各地的零售店铺中。Michele 将这种体验描述为「这是一个供大家探索的无边界的宇宙。」
正如人们常说的，品牌就是设计师的一面镜子。Gucci 和 Alessandro Michele 之间的关系亦是如此。Michele 将个人的爱好和追求投射在 Gucci 上，而恰好他这种对世界万物的好奇心和嗜好形成的符号美学，与当下社会最备受热议和追捧的多元化议题拥有诸多共同之处。
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近期 Gucci 母公司开云集团（Kering）发布的2018年业绩报告中显示，集团同比销售额比去年增长了29.4%至 137亿欧元， 其中 Gucci 销售额增长36.9%至80亿欧元，占了集团收入的大多数。此外，35岁以下的消费者成为了品牌的主要消费群体，占了62%。
「我认为 Gucci 任命 Michele 为创意总监是明智之举，从实用性和商业角度来看，无论是什么季节、尺码、场合、性别和性向，这些系列都构建了一个无缝链接的载体。它们由一件件单品组成，每件单品都有其独特的迷人之处，同时又可以混搭，以适应穿着者的个性。没有比这更现代化的概念了。」米兰 La Rinascente 百货公司的时尚总监 Tiziana Cardini 评价道。
也正如 Alessandro Michele 认为自己的宇宙很难被定义般，在他创造出来的这个 Gucci 的浩瀚宇宙中，他将过去历史中被人遗忘的碎片用现代的方式重新组合起来，描绘了一个不被定义、带有无限可能和多元化的奇幻世界。而这一切，正是我们这个时代最需要的。
编辑、撰文：Linzy Lam